Des jupes
La jupe sans coutures de côté
En partant de votre patron jupe de base (c’est à dire une jupe droite, toute simple), vous décalquerez sur un autre papier le devant d’une jupe qui vous va bien (avec deux ou trois pinces, peu importe ; pour relever ce patron, vous prendrez bien évidemment la moitié du devant), puis relèverez le patron de la moitié du dos de la jupe. Vous obtiendrez ainsi la moitié d’une jupe. Sur le côté, afin de former la taille, vous ouvrirez pour obtenir une pince supplémentaire dont vous réglerez la profondeur au moment de l’essayage. Sans doute ce modèle se prête t il assez mal à des élargissements ou des rétrécissements futurs. Mais il est parfait pour former des jupes quadrillées, rayées, écossaises, à motifs, etc. Cette jupe sans couture de côté pourra être également adaptée à une robe.
En ce qui concerne l’ouverture, elle se fera devant, s’il existe un boutonnage prévu, ou dans le dos en invisible. La fermeture de côté est très difficile à réussir dans ce cas particulier, car les pinces ne sont pas assez longues et, surtout, ne sont pas prévues pour cet effet.
La jupe étroite du bas
Ici encore, vous décalquerez le devant et le dos d’une jupe de base (moitié devant et moitié dos). Vous diminuerez ensuite de 2 cm chacun des bas de côté, et tracerez une ligne droite jusqu’à la hanche. Après vérification des mesures et mûre réflexion, vous pourrez accoler les deux pièces du patron et en faire une jupe sans coutures de côté (voir explication ci dessus). Les mots « mûre réflexion » veulent dire que vous devez être persuadée que ce modèle s’adaptera bien à votre silhouette, car il est assez difficile à porter.
Remarque : cette jupe pourra aussi faire partie d’une robe, mais dans ce cas, n’oubliez pas que vous l’enfilerez difficilement par la tête, à cause de l’étroitesse du bas ; vous devrez donc prévoir une ouverture d’encolure continuant jusqu’à une bonne douzaine de cm sous la taille et ce, afin de pouvoir entrer dans la robe par les pieds !
Le grand pli d’aisance dans le dos
Combiner une jupe bien droite devant et un pli confortable dans le dos qui ne fasse pas de la marche un supplice, est une solution des plus valables. Cette façon de procéder peut d’ailleurs avoir lieu sur le devant, mais le pli du milieu dos, s’il est bien réalisé, consacre une forme de netteté.
Pli plat ou pli creux, les deux formules sont valables. Dans le dernier cas, on ne trouvera le métrage disponible que pour une silhouette très mince. Une personne un peu corpulente pourrait le déplorer, car le pli creux présente l’avantage supplémentaire d’un renforcement non négligeable, de manière égale des deux côtés du pli (creux, c’est un pli plat doublé et se faisant face). La profondeur idéale du pli étant de 8 à 10 cm, la limite d’assemblage, là où le pli commence à s’ouvrir, est une affaire de convenance personnelle. Pour éviter le chiffonnage et préserver la netteté, il est conseillé de s’asseoir normalement et de marquer le point d’aboutissement de la chaise sur la jupe que vous portez : ce sera la bonne hauteur, à remonter d’un maximum de 2 3 cm. En cas d’étoffe épaisse, évidez une partie du pli. Pour un pli plat, couchez le droite sur gauche comme toute croisure normale.
Les juppes plissées
Parmi les différentes sortes de plis qui existent, vous pouvez obtenir des effets très gracieux par les « non repassés)). Cette technique est finalement très simple. Il suffit de piquer les plis jusqu’à un certain niveau, généralement la naissance des hanches, puis de les garder simplement ouverts et non repassés. Il existe un grand choix de plis : les plis simples, doubles, voire triples, en superposition simple, ou en vis à vis. L’illustration vous prouve néanmoins qu’il ne faut pas hésiter devant un tissu d’une certaine épaisseur : le pli doit être simple sinon il formerait des épaisseurs disgracieuses.
En revanche, le pli non repassé supporte allégrement de tripler s’il s’agit d’une étoffe archilégère.
Comment obtenir un beau plissé
Pour des plis triples, il faut en général compter sept fois le contour taille (cinq fois pour des plis doubles et trois fois pour les plis simples). Prenez le patron de base de la jupe. A côté de lui, préparez un nouveau patron fictif avec une longue bande de papier d’une dizaine de cm de hauteur. Calculez la dimension d’un pli triple creux, reportez la sur la bande. Vous tracez les lignes délimitant chaque pli et vous plissez ensuite en veillant à ce que chaque pli fasse du bord à bord. Vous pressez bien le papier comme s’il s’agissait de plis repassés. Vous devez plisser votre bande de papier pour arriver à la moitié de votre contour taille. Si vous avez 64 cm, par exemple, vous devez monter un papier plissé de 32 cm. Pourquoi ce papier et pas seulement un calcul soigneux ? Pour éviter simplement les mauvaises surprises. Cette façon de procéder vous fera peutêtre mettre 3 plis à la place de 2 ou vice versa. Vous aurez une idée « esthétique » du vêtement réalisé. Cela vous permettra éventuellement aussi de changer les mesures et le nombre de plis pour qu’un pli commence exactement au même endroit des deux côtés du corps. Car, ne l’oubliez pas : votre bande de papier qui fait la moitié du contour taille, va du milieu devant au milieu dos et, par ailleurs, toute couture, tout raccord doit, pour bien faire, être « camouflé » dans l’un des plis.
Gardez ensuite soigneusement votre papier qui vous servira de référence durant la confection du modèle. Sur le tissu, les plis sont marqués avec des épingles d’acier, aussi fines que possible (pour ne pas laisser de marques), et montés sur la ligne de taille. Il paraît inutile de faufiler ou fixer des plis qui sont appelés à rester ouverts ! Mais si les plis non repassés doivent être piqués jusqu’à une certaine hauteur, il faut bien entendu les faufiler bien à plat avant de commencer les coutures. Prenez votre temps pour préparer le travail : rien n’est plus laid qu’un pli mal piqué et boursouflé !
Plis ouverts sur tissu écossais
Il faut veiller ici très précisément au droit fil mais le dessin que l’on surveille est une aide précieuse. Si on plisse à la main, on essaie de confectionner des plis qui vont toujours jusqu’à la profondeur du pli suivant. Il se peut que vous teniez à mettre en valeur un ton dominant. Il faudra alors augmenter ou diminuer les valeurs des plis, les faire chevaucher ou, au contraire, les écarter. C’est l’étoffe qui doit vous guider. Veillez également à ce que les raccords « tombent » dans un creux de pli.
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